Urlaub an der Türkischen Ägäis

 

Die türkische Ägäis ist wohl eine der vielfältigsten Ferienregionen der Türkei. Egal für welchen Ort man sich in der Region entscheidet, die Auswahl an Freizeitmöglichkeiten ist riesig. Im Norden der Ägäis, in der Provinz Canakkale, liegt eine der sagenumwobensten Städte der Welt: Troja. Durch eine Nachbildung des Holzpferdes und einem Rundgang durch die neun Siedlungsschichten der Stadt kann man hier Geschichte hautnah erleben. Weiter südlich am Golf von Edremit befindet sich die Ruinenstätte von „Assos“. Neben den geschichtsträchtigen Anlagen wie dem Athenatempel fasziniert hier auch der wunderschöne Ausblick aufs Meer.Izmir, die drittgrößte Stadt der Türkei, verbindet Antike mit Moderne. Sehenswürdigkeiten wie die Burg „Kadifekale“ oder der antike Marktplatz „Agora“ sind hierbei beliebte Ausflugsorte. Das bekannteste Wahrzeichen der Stadt ist jedoch der Uhrenturm Saat- Kulesi am Konak-Platz, ein Geschenk des deutschen Kaisers Wilhelm II. Der Basar von Kemeralti präsentiert durch und durch einen orientalischen Basar und ist bietet genau das richtige Angebot für Schnäppchenjäger und Shoppingverrückte.

Wer am Strand die Sonne und das Meer genießen möchte, ist im naheliegenden Cesme gut aufgehoben. Der Ort hat es geschafft, trotz Touristen, den Charme einer Kleinstadt aufrecht zu erhalten und ist somit auch sehr beliebt bei Einheimischen. Die meisten s Strände liegen südlich der Stadt, doch auch die Boyalyk Bucht im Norden lädt zu einem wunderschönen Strandtag ein. In der Stadt selbst bieten Fußgängerzonen oder verschiedene Märkte (immer mittwochs und Sonntag) optimale Möglichkeiten zum Bummeln und Shoppen. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeit ist die imposante genuesische Festung aus dem 14. Jahrhundert.

Im Süden liegt der wohl bekannteste Ort der türkischen Ägäis: Bodrum, unter den Einheimischen auch als das „St. Tropez der Türkei“ bekannt. Wer Entspannungsurlaub sucht ist hier fehl am Platz, denn hier regiert das Nacht- und Partyleben. Auf der Long-Street reihen sich die Bars, Tavernen, Kneipen und Diskotheken. Doch auch am Tag hat Bodrum etwas zu bieten, vor allem das St. Peter Kastell ist ein Muss für jeden Urlauber. Die Burg ist das Erkennungsmerkmal und Wahrzeichen der Stadt. Hier gibt es neben einem Unterwasserarchäologiemuseum, auch ein gemütliches Cafe und einen Park. Ebenso ist die Burg oft Austragungsort für Konzerte und Ausstellungen.

Wer ein ruhigeres Plätzchen sucht ist auf der Halbinsel Bodrum gut aufgehoben. Hier gibt’s wunderschöne Sandstrände die zu einem schönen Familienurlaub einladen.

In diesem Sinne: „Iyi tatiller“ – Einen Schönen Urlaub!

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Wolfgang Emerich`s Reisetexte

Am Beginn einer Reise

Nach Beendigung des Krieges im Jahre 1975 und seiner Wiedervereinigung ist Vietnam nicht viel mehr als ein sowjetischer Verbündeter in Südostasien gewesen. Erst nach dem Zerfall des RGW konnte sich das Land mit seiner Politik des „doi moi“, was so viel wie „Erneuerung“ bedeutet, wirtschaftlich liberalisieren und breiten Teilen der Bevölkerung zu etwas Wohlstand verhelfen.
 

Schon seit einigen Jahren ist das am südchinesischen Meer liegende Vietnam über die Bezeichnung des touristischen Geheimtipps hinausgewachsen. Mit seinen über 90 Millionen Einwohnern stellt es sich heute als Schmankerl für alle Südostasienliebhaber vor. Landschaftliche Schönheiten, eine sehr sympathische Bevölkerung sowie der Reichtum an Geschichte ruft auf dieses Kleinod näher zu kennen zu lernen.
 

Begleiten sie mich auf einer Reise vom Süden des Landes hinauf in die Hauptstadt Hanoi. Etwas abseits der üblichen touristischen Trampelpfade fahren wir mit dem Boot von Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, nach Chau Doc. Wir werden die südvietnamesische, umtriebige Wirtschaftsmetropole Ho Chi Minh City besuchen und mit dem Zug über Da Nang und Hue schlussendlich die sich geheimnisvoll gebende Hauptstadt Hanoi erreichen. Steigen sie zu und begleiten sie mich bei dieser kleinen Reise in Worten.
 

Wolfgang Emerich (www.orientierungen.at)

 

 

 
 

Mit dem Boot von Phnom Penh nach Chau Doc (Teil 2)

Die Hitze beginnt sich über die kambodschanische Hauptstadt zu legen als ich mich in einem kleinen Restaurant in Flussnähe stärkte. In der Nähe jener Stelle wo sich Tonle Sap Fluss und Mekong vereinigen. Führt der Mekong Hochwasser so presst er es in den Tonle Sap Fluss. Dieser ändert dadurch seine Laufrichtung und speist den gleichnamigen See welcher auf die vierfache Größe anschwillt und die Landschaft in der Umgebung fruchtbar macht. Ein Naturereignis und von der ansässigen Bevölkerung mit ausgelassenen Festen gefeiert.

 

Meine Mahlzeit ist beendet und es ist an der Zeit sich von Phnom Penh zu verabschieden und das Boot nach Vietnam zu besteigen. Ein Boot das nach Chau Doc fährt, von wo ich meine Weiterreise nach Saigon organisieren möchte. Ich habe es vermieden ein Boot zu wählen, welches sich mit dem Zusatz „speed“ schmückt. Geruhsam will ich reisen und mit meinen Sinnen Land und Leute kennen lernen. Ein entsprechendes Boot war nicht schwer zu finden und sogleich habe ich es mir auf den etwas verschlissenen Plätzen gemütlich gemacht. Ruhig den Fluss hinabfahren bis zur Grenze Vietnams. Für die Grenzformalitäten musste das Boot verlassen werden um die notwendige Prozedur von Aus- bzw. Einreise über sich ergehen zu lassen. Vielleicht eine halbe oder dreiviertel Stunde dauerte es bis wir weiterfahren konnten. So fällt mir immer wieder auf meinen Reisen auf, dass Gelassenheit und Ruhe schneller zum Ziel führen als Ungeduld und Hetzerei.

Der Tag auf dem Wasser nahm seinen Lauf. Boote zu Wasser, arbeitende Menschen und spielende Kinder am Ufer sowie das ruhige Schaukeln unseres Gefährts führten mich in eine innere Zufriedenheit welche in einem Nickerchen mündete. Gerade richtig zum Sonnenuntergang erwachte ich und erlebte eine erbauende Abendstimmung vor Chau Doc. Der sich verdunkelnde Himmel im Zusammenspiel mit dem Abendrot ließen die für die Region bekannten „Schwimmenden Häuser“ in einem bezaubernden Licht erscheinen. Knapp vor vollständiger Dunkelheit hatten wir dann unser Ziel erreicht. Selbstverständlich warteten schon Schlepper der verschiedensten Hotels und guesthouses. Ich entschied mich für einen jungen Mann mit einer Fahrradriksha. Nach dem wir unsere Sprachbarrieren beseitigt hatten – es schien als ob sich jeder auf das Englisch des Anderen erst einstellen musste – brachte er mich zu einem in Blau gehaltenen guesthouse. Ein nettes Zimmer und auch gleich die Möglichkeit meine Weiterreise in das 250 Kilometer entfernte Ho Chi Minh City, kurz HCMC, zu organisieren waren eine positive Folge meines Entschlusses sich gerade für diesen jungen eloquenten Rikshafahrer entschieden zu haben.

 

Die Grenzstadt Chau Doc war in den siebziger Jahren mehrmals Opfer von Überfällen durch die kambodschanischen Khmer Rouge. Pol Pot und seine Schergen beanspruchten das Gebiet für sich. Erst nach dem Einmarsch der vietnamesischen Armee im Jahre 1979 fand das Brandschatzen und Morden ein Ende. Heute hat sich diese Stadt am Hau Fluss (ein Zweig des Mekong) beruhigt und die Vergangenheit hinter sich gelassen. Verschiedene Ethnien leben hier nebeneinander. Vietnamesen, Khmer und Cham. Die Cham waren bis in das zehnte Jahrhundert Buddhisten bevor sind den Islam als ihre Religion angenommen haben.

Ein schöner Markt, reges Treiben sowie gutes Essen laden ein mehr als zwei Tage zu verweilen. Am Straßenrand sitzen und das Geschehen um sich passieren lassen. Ein kühles Tiger-Beer, Fisch und Reis sowie positiv gestimmt für eine lange Reise nach Saigon. Ja, so habe ich mir Vietnam vorgestellt.

Ich spüre etwas Müdigkeit in mir, zahle und schlendere zurück in das guesthouse. Dort angekommen, tausche ich noch ein paar Worte mit der freundlichen Familie des Besitzers aus und erhalte so nebenbei mein Ticket für den Kleinbus der mich nach Saigon bringen wird.

Vietnamesischer Kaffee und der lange Weg nach Saigon (Teil3)

Das von mir in Chau Doc bewohnte Zimmer hatte zwar ein relativ großes Fenster aber dieses gab nur den Korridor frei. So waren es nicht die ersten Sonnenstrahlen die mich weckten sondern der sich langsam aber stetig erhebende Lärm der Straße. Nach einer erfrischenden Dusche ging es hinunter auf die Straße. Zeit für diesen typischen und geschmackvollen, starken vietnamesischen Kaffee. Diesen sollte sich niemand entgehen lassen der das Land bereist. Ein vierteiliges entzückend aussehendes Metallkonstrukt beschert dem Genießer starken Kaffees einen vietnamesischen Guten Morgen Gruß. Verfeinert wird das Ganze mit gezuckerter Kondensmilch. Erinnerungen an die Kindheit kamen bei mir an die Oberfläche und meine Gedanken rankten sich um die Kondensmilch aus der Tube längst vergangener Zeiten.

Während noch süßer Geschmack aus Kaffee und Kondensmilch den Gaumen erfreute, verfrachtete ich meinen Rucksack in einen Kleinbus welcher mich vor dem guesthouse abholte. Von diesem wurde ich dann zu der Stelle der Stadt gebracht wo Kleinbusse in alle Richtungen abfuhren. Vollgestopft mit reisenden Vietnamesen und deren Gepäck ging die Reise nach Saigon nun endlich los. Bezüglich der Platzverteilung gibt es unter den Einheimischen nie Schwierigkeiten. Ich muss aber immer wieder feststellen, dass Touristen aus dem Ausland nicht selten einer Fehleinschätzung unterliegen. In den Ländern Südostasiens (auch Indiens und Sri Lanka wie ich festgestellt habe) bezahlst du nicht für einen Platz sondern für den Transport. Und wenn man sieht wie respektvoll und vor allem kreativ mit dem vorhandenen Platzangebot unter den Passagieren umgegangen wird scheint die Sache gut zu funktionieren.

 

Angekündigte sechs Stunden sollte ich in diesem Bus verbringen. Es wurden mehr als sieben Stunden daraus welche sich aber sehr kurzweilig darstellten. Wir fuhren durch wunderschöne Landstriche und einer Vielzahl von Dörfern und Ortschaften. Das Aus- und Einsteigen an neuralgischen Punkten wurde durch Händler der verschiedensten leckeren Imbisse begleitet. Gab es irgendwo eine offene Stelle, schon ragten Hände in den Bus um Obst oder Hühnerstücke zu offerieren. Es gab viel zu sehen, gutes Essen zwischendurch und ab und zu ein kleines Schläfchen welches mir die lange Reise sehr kurz und angenehm erschienen ließ. Mit Sicherheit angenehmer als dem Familienvater rechts vor mir. Dieser schien unter größter Übelkeit zu leiden und es fiel im sichtlich schwer eine Peinlichkeit innerhalb des Busses zu vermeiden während Groß und Klein der Familie auf ihn einredeten.

Gegen Abend erreichten wir dann die pulsierende Wirtschaftsmetropole des Südens. Ho Chi Minh City, ein riesiges Einzugsgebiet mit enormer ökonomischer Bedeutung für die Volksrepublik. Sofort umringt von unzähligen Fahrern der hier lauernden Motorradtaxis. Also einen Fahrer auswählen, aufsitzen und ab in die Straße mit dem Namen Hai Batrung. Dort wollte ich Quartier beziehen und dort fand ich auch ein sehr ansprechendes Zimmer in einer kleinen Hintergasse. Auf dem Weg durch das Verkehrsaufkommen zeigte der Mann mit seinem Motorrad Geschicklichkeit und Rasanz um schneller als all die anderen zu sein. Mein Geschick bestand darin den Rucksack zu balancieren und meine Beine möglichst eng an das Gefährt zu drücken denn manchmal war es verdammt eng zwischen uns und diversen anderen auch nicht langsamen Verkehrsteilnehmern. Lawinen an Zweirädern strömten förmlich in und durch die Stadt. Dort wo Lokale, Bars und kleine Hotels sich häuften stieg ich ab um mich nun um Unterkunft umzusehen. Durch eine schmale Gasse gelangte ich zu einem Hintergässchen wo sich in typischer Art und Weise das Leben der ortsansässigen Bevölkerung „draußen“ abspielte. Garküchen vor den schmalen, nach hinten verlaufenden Häusern und emsiges Treiben zwischen den einzelnen verzweigten Gassen.

Saigon. Während der französischen Kolonialherrschaft als Paris Südostasiens bezeichnet und während des Vietnamkonflikts als größter Puff. Heute sehe ich hier ein lebendige Stadt, freundliche, strebsame Menschen und Weit und Breit auch kein real existierender Sozialismus. Diese Stadt ist es wert näher betrachtet zu werden. Mehr dazu nächste Woche liebe Leser!

Wolfgang Emerich www.orientierungen.at

Der erste Abend in Ho Chi Minh City oder Tigerbeer und Wohlfühlen im lauen Abendwind (Teil 4)

Abendliche Dunkelheit hatte sich bereits über die Stadt gelegt als ich nach dem Einchecken und einer erfrischenden Dusche mich wieder auf die Straße begab. Eine angenehme Abendbrise zog in kleinen Wellen durch die schmalen Gassen und je näher ich dem Ausgang zur Hauptstraße kam umso geschäftiger und umtriebiger wurde alles um mich. Verkehrslärm, Unmengen an Mopeds, Bars und Cafés versprachen mir einen schönen Abend. Ein Gewirr an Menschen und Lichtern. Ein bisschen Bummeln, sich umschauen und erstaunt feststellen, dass ich gar nicht in der Hai Batrung bin. Es war die Pham Ngu Lao wo ich mich befand. Der Motorradfahrer hat mich an der falschen „langen“ Straße abgesetzt. Doch egal, ein „Warum“ und auch „Wieso“ ist in Südostasien oft fehl am Platz und in den meisten Fällen ändert es auch nichts an den Tatsachen. Meine Erkenntnis, dass daheim zu viel nachgedacht und zu wenig gelebt wird kam mir wieder in Sinn.

Es ist Zeit einzutauchen in die prickelnde, unruhige Atmosphäre dieser Stadt, die Augen zu öffnen und sich auf ein paar schöne Tage hier zu freuen. Zunächst allerdings meldete sich der große Hunger welcher sich inzwischen bei mir eingestellt hatte. Bei dieser Vielzahl an Garküchen ist es nicht schwer satt zu werden, dachte ich mir. Fleisch, Reis, Gemüse und Saucen zum Verfeinern der Gerichte machten mir die Auswahl schwer. Eine Garküche neben der Anderen. Da und Dort dann noch ein Wagen mit Baguettes die mit den verschiedensten Sorten Fleisch und Gemüsen belegt werden konnten. Ja und nicht zu vergessen die vielen kleinen und großen Restaurants. Ein bisschen an Schärfe fehlt es allerdings hier teilte mir mein Gaumen mit.

In einem in der Nähe befindlichen Straßencafé ließ ich mich zu einem tigerbeer nieder. Die Umgebung auf mich wirken lassen und Eindrücke in sich aufsaugen. Reisen bedeutet für mich nicht nur fortbewegen von einem Ort zum Nächsten. Reisen bedeutet auch Augen und Ohren öffnen, die Menschen beobachten welche einem begegnen, an einem vorüberziehen und mit denen man kleinen Smalltalk betreibt. Erfahrungen sammeln und nicht Vergleichen. Akzeptieren und nicht unbedingt Verstehen müssen. Mit all diesen Gedanken sitze ich nun hier und beginne meine Pläne für die nächsten Tage zu schmieden. Nach Cho Lon fahren, das China Town von Saigon und selbstverständlich die Tunnel von Chu Chi besuchen. Cho Lon mit seinen vielen Tempel und Pagoden und die Tunnel von Chu Chi wo sich der Viet Cong bis weit unter die US-Truppen grub. Ein Ausflug in das Mekong Delta, der Besuch einer Schlangenfarm und alles andere werde ich auf mich zukommen lassen. Ach ja, im Saigon Trade Center soll es ein Restaurant geben welches einen wunderbaren Blick auf die Stadt und seinen Fluss zulässt. Nicht zu vergessen der Ben Thanh Markt welcher hier ganz in der Nähe sein soll. Die im Süden des Landes angesiedelte Religion der Cao Dai mit ihren bunten Tempeln werde ich auch aufsuchen. Man sieht es gibt es vieles zu erkunden….

Ho Chi Minh City, das ehemalige Saigon, ist heute ein enormes Einzugsgebiet mit mehr als sieben Millionen Einwohnern. In den Jahren des Krieges explodierte die Stadt förmlich aus allen Nähten. Flüchtlinge aus allen Teilen des Südens strömten in die relative sichere Stadt um vor dem blutigen Schlachten am Lande Zuflucht zu suchen. Soldaten, Kriminalität und ausufernde Prostitution machten das Saigon jener Zeit zur Hure des Krieges. Nach dem Abzug der letzten GI’s und der Wiedervereinigung Vietnams erhielt die Stadt ihre heutige Bezeichnung. Benannt nach Ho Chi Minh oder auch Onkel Ho wie er immer noch liebevoll genannt wird. Er war ein Visionär und auch ein Kriegsherr welcher durch seine felsenfeste Überzeugung die Unabhängigkeit und Vereinigung Vietnams als oberste Priorität ansah und diese nie aus den Augen verlor. Trotz vieler Fehleinschätzungen und falscher Entwicklungen ist er heute noch eine identitätsstiftende Figur in der vietnamesischen Geschichte.

Vieles gibt es zu sehen, zu erfahren und zu erleben. Folgen sie mir auch nächste Woche durch diese pulsierende, heiße Stadt am Saigon River, dem Song Sai Gon.

Wolfgang Emerich www.orientierungen.at 

Süßer Morgenkaffee und ein Tag in Cho Lon (Teil 5)

Wie meine Leser jetzt schon wissen bin ich Liebhaber des vietnamesischen Kaffees. Heiß und mit süßer Kondensmilch. Ob am Morgen zur Belebung oder nachmittags zur Entspannung. Es war der Morgen an dem ich mich aufmachen wollte um einen Spaziergang nach Chinatown zu unternehmen.

Cho Lon wie es genannt wird soll noch mehr Geschäftigkeit aufweisen als die Teile der Stadt welche ich in den letzten paar Tagen kennen gelernt habe.

An diesem Morgen saß ich in einem kleinen Lokal und habe eben diesen wunderbaren vietnamesischen Kaffee ausgiebig genossen. Straßenhändler, meist entzückende Damen mit Hut bedeckt und die Unterarme in lange Handschuhe gehüllt, priesen hier ihre kleinen Waren an. Immer wieder zugänglich für netten small-talk und mit allerlei praktischen und weniger praktischen Artikeln.

Mundtücher gegen die Abgase, kleine und große Hüte, die schrägsten Feuerzeuge, Wattestäbchen, Putzwedel und so weiter. Salben, Cremen, Seifen und was einer sonst noch alles für den Alltag braucht. In all der Zeit, so zwischen plaudern und feilschen um ein Feuerzeug, sind mir Gruppen an Männern aufgefallen welche sich schon am „frühen“ Vormittag tigerbeer und Whisky zu Gemüte führten. Es handelte sich um ehemalige Veteranen der US-Armee die ihren Dienst für Uncle Sam während des Vietnamkrieges leisteten, nun im Land von Onkel Ho Urlauben und vielleicht auch bisschen Vergangenheit bewältigen. Organisierter Tourismus in das Land der ehemaligen Kriegsgegner durch die Veteranenverbände ist an vielen Orten hier anzutreffen. Für viele dieser ehemaligen GI’s oft vielleicht die einzige Möglichkeit Urlaub außerhalb der Vereinigten Staaten zu machen. Stellten doch vorwiegend die unteren Gesellschaftsschichten ihre Söhne für diesen Krieg.

Cho Lon

Der Kaffee war getrunken, das Feuerzeug erstanden und jetzt heißt es endlich Abmarsch in Richtung Cho Lon. Ein längerer Spaziergang und ein paar Stationen mit dem Bus führten mich über die Nguyen Trai direkt in das chinesische Stadtviertel. Cho Lon war ehemals eine eigene kleine Stadt welche über die Jahrzehnte hinweg mit Saigon verschmolzen ist. Ein Großteil der Bewohner ist südchinesischen Ursprungs. Pagoden welche errichtet wurden dienten jeweils den Gläubigen einer bestimmten Herkunft. Die regionale Herkunft der Sippe wirkte schwer und galt noch am Ort der Emigration über Jahre hinweg. Noch vor dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Kolonialmacht Frankreich war das Viertel ein Zentrum für den Opiumhandel und es schien eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein diese asiatische Kulturdroge hier ausgiebig zu konsumieren. Graham Greene („Unser Mann in Havanna“) soll hier öfters vor Ort gewesen sein um sich dem Vergnügen hinzugeben. Wohl nicht nur des Opiumrauchens Willen. In den Jahren des Krieges fanden die Kämpfer der Viet Minh und später des Viet Cong in den verwinkelten Straßen und der Umtriebigkeit Cho Lons vielfach Unterschlupf. Nach der Wiedervereinigung von Vietnam im Jahre 1975 und dem Krieg gegen China 1979 wurden tausende chinesisch stämmige Vietnamesen mehr oder weniger zum Auswandern gezwungen oder fanden es ihrerseits besser das Weite zu suchen.

Viele gingen als „boatpeople“ in die traurige Geschichte dieser Zeit ein und füllten die Flüchtlingslager Südostasiens.

Chua ist vietnamesisch und steht für Pagode

Chua Nghia An an der Nguyen Trai war die erste Pagode welcher ich an diesem Tag meine Aufwartung machte. Sie ist einem sagenumwobenen General aus der Han Dynastie geweiht. Riesige Räucherspiralen hingen in den Raum und ihr Geruch umschlich mich auf betörende Art und Weise.

Frauen saßen bequem und tratschten, Gläubige verrichteten ihre Gebete und es hatte für mich den Anschein als ob ich gar nicht wahrgenommen worden bin. Doch denke nicht so viel Reisender, lass dich auf die fremde Umgebung ein und nimm mit deinen Sinnen wahr was dir begegnet. So setzte ich mich hin und ließ meine Augen durch das Gebäude wandeln. Leute kamen und gingen, erstanden Räucherstäbchen, verbrannten Papiergeld um ihre Verstorbenen im Jenseits symbolisch zu unterstützen. Vis-a-Vis von Chua Nghia An dann eine in den 1930iger Jahren erbaute Moschee. Überraschend für den Reisenden aber nicht unüblich dieses spirituelle Nebeneinander in Südostasien.

Nicht weit entfernt befindet sich Chua Thien Hau. Eine Pagode welcher der Göttin der Seefahrer und Fischer gewidmet ist. Die Erbauer dieser Pagode stammten aus Kanton und ein hier ausgestelltes Schiffsmodell soll ihrer gedenken. Reich an Verzierungen und spiritueller Dekoration scheint diese Pagode als eine der schönsten in der Gegend zu gelten. Riesige Bronzegefäße stehen hier welche mit Sand gefüllt sind um dem Räucherwerk Halt zu geben das von den Gläubigen gebracht wurde, langsam vor sich hin glimmt und in kleinen Wolken Wohlgeruch verbreitet. Werden Spenden geleistet so wird eine Glocke geläutet. Eine Mischung aus Selbstverständlichkeit überlieferter Rituale und eine auf den Besucher wirkende Gleichgültigkeit machen die Sympathie vieler sakraler Bauten aus. Alltagsleben und spirituelle Zusammenkunft, Totengedenken und Dank für das Erhaltene. Die Zeit verging viel zu schnell und obwohl ich mich schon längst entschieden hatte in den nächsten Tagen wieder zukommen möchte ich noch weiter meinen Sinnen Gutes tun. Chua Quam Am in der Nähe der Straßen Luong Nhu Hoc und Chau Van Liem. Eine Pagode welcher der Göttin der Barmherzigkeit gewidmet ist. Hier bin ich auf Bekannte aus Chua Nghia An gestoßen. Der tapfere General und seine Gehilfen finden auch hier Verehrung und Unterkunft. Ebenso interessant ist die Versammlungshalle mit dem Namen Hoi Quan Tam Son in der Nähe von Chua Thien Hau. Diese ist der Fruchtbarkeitsgöttin Me San gewidmet und bekannt für seine goldenen Schriftzeichen die die Säulen der Halle schmücken. Und siehe da wer genießt auch hier hohe Verehrung? Der tapfere General und die Götting der Barmherzigkeit, Quam An.

Der Abend begann sich über Saigon zu legen und bevor ich mich in Richtung Pham Ngu Lao aufmachte, gönne ich mir in einem kleinen Restaurant gutes chinesisches Essen. Wie so oft wird man schnell zu Mittelpunkt wenn man ein Lokal betritt in dem vorwiegend Einheimische verkehren aber ebenso schnell ist man „integriert“ wenn die bestellte Speise offensichtlich schmeckt. Ja, und wenn man vor allem keine Vorbehalte gegen Unbekanntes hat. Vielleicht um einen Nachschlag bittet oder Interesse für die Herstellung bekundet. Gestärkt ging es dann zurück und so wie ich kam so erfolgte auch mein Rückweg. Ein paar Stationen mit dem Bus und in der Nähe meines Quartiers wurde ausgestiegen um das hier bereits auflebende Abendflair in Anspruch zu nehmen. Müde in meinem kleinen Hotel eingetroffen erschien mir eine Dusche wohl mehr als überfällig.

„Gute Nacht Saigon“…...wäre jetzt ein passender Abschluss für diese Zeilen. Doch eine pulsierende Metropole wie diese mag es nicht wenn man sich verdrückt. Wie recht sie doch hat.

Die Tunnel von Chu Chi oder wie jüngere Geschichte Devisen macht (Teil 6)

Good Morning….Saigon! Willkommen zurück liebe Leser. Es freut mich, dass ihr mich weiter auf meiner Reise durch Vietnam begleitet.

Als nächstes wollte ich die Tunnel von Chu Chi besuchen und habe mich auf den Weg gemacht eine Agentur zu finden welche solche Ausflüge in ihrem Programm hat. Die Angebote der hiesigen Reiseagenturen reichten vom Flugticket bis zu kleinen Tagesausflügen in die Umgebung der Stadt. Sogar die Möglichkeit per Kleinbus von Saigon nach Bangkok zu gelangen wurde angepriesen. Meine Absicht war aber eine andere gewesen. Ich suchte nach Ausflügen in die jüngere Vergangenheit Vietnams. Lange hatte es nicht gebraucht um einen Tagesausflug nach Chu Chi zu finden. Die Tunnel von Chu Chi waren mir schon ein Ziel bevor ich nach Saigon gekommen bin. Das mir von Geschichten und Erzählungen bekannte Tunnelsystem mit dem sich der Viet Cong bis unter die 25. Division der US-Armee gegraben hat. Ein Ticket war schnell gekauft und am nächsten Tag ging es dann mit einem Bus, einer Gruppe von Touristen unterschiedlichster Nationalität und einem Reiseleiter in den Ort Chu Chi. Den Namen des Reiseleiters habe ich vergessen, dass er ein ehemaliger Kämpfer des Viet Cong gewesen war nicht. Ein sympathischer, drahtiger Mann mit einem entgegenkommenden Lächeln. Er führte uns mit gutem Englisch in jene Epoche zurück wo sein Land buchstäblich in die Steinzeit gebombt werden sollte.

Als der Zweite Weltkrieg sein Ende gefunden hatte machte sich die Kolonialmacht Frankreich daran Vietnam wieder und seine Kontrolle zu bekommen. Zu dieser Zeit begannen die Widerstandskämpfer der Viet Minh mit dem Bau eines Tunnelsystems. Bis in die Zeit der Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten wurde dieses systematisch ausgebaut und verbessert. 1968 war das Jahr der TET-Offensive (Tet ist das vietnamesische Neujahr) des Viet Cong und der nordvietnamesischen Armee. Das Tunnelsystem reichte jetzt von Saigon bis an die kambodschanische Grenze. Ein unterirdisches Netzwerk um Material, Waffen und Kämpfer in die Stadt zu bringen. Spitäler, Mannschaftsräume, Küchen und Kommandoräume fanden Platz in einem weit verzweigten und für die GI’s an der Oberfläche fast unsichtbaren Netz von Tunnelgängen. Gut getarnte Eingänge und weit vom Ursprung liegende Abluftkanäle mit Klappen machten das Aufspüren der Gänge mehr als schwer. Selbst Spürhunde konnte nicht immer finden wonach sie suchten. Mit Hilfe von erbeuteten Alltagsgütern und Uniformfetzen getöteter US-amerikanischer Soldaten führte der Viet Cong die Hunde in die Irre. Da die GI’s für den Kampf in den Tunnelanlagen schlicht und einfach zu groß gewesen waren wurden verbündete südkoreanische oder thailändische Soldaten für die Arbeit herangezogen. Im Soldatenjargon wurden diese als „Tunnelratten“ bezeichnet.

Alles wurde versucht um dem Treiben im Untergrund Einhalt zu gebieten. Die Bevölkerung wurde umgesiedelt und weite Gebiete mit Flächenbombardements überzogen. Das Versprühen des Entlaubungsmittels Agent Orange zeigt noch heute die hässliche Fratze dieses Krieges. Jahr für Jahr werden in Vietnam noch immer Kinder mit Missbildungen geboren die auf das Gift zurückzuführen sind. Ebenso leiden und sterben noch immer Veteranen der US-Armee die Umgang damit hatten. Unserer Guide erzählte über Leben und Gebräuche unter Tag. Über die Angst welche sie durchstehen mussten und die ihnen bewusste Ausweglosigkeit in vielen Situationen. Wir konnten eine Kostprobe typischer Speisen nehmen welche unter Tag produziert wurde und sahen einen nachgestellten Kommandoraum sowie eine Küche und auch einen Lazarettraum. Eine kleine Stadt unter der Erde, ein mobiles Wehrdorf welches sich systematisch unter den Feind bohrte. Wer wollte und keine Platzangst in sich trug wurde danach eingeladen ein kleines Stück eines solchen Tunnel durchqueren. Voller Elan machte auch ich mich daran durch eine kleine Öffnung einzusteigen und ein paar Meter auf den Spuren des Viet Cong zu wandeln. Von Wandeln konnte allerdings keine Rede sein. Auf den Knien bin ich durch den Tunnel gekrochen und sogar einmal an den Schultern steckengeblieben. Und das mir mit meinen 172 Zentimeter „Höhe“. Wieder aufgestiegen und den Staub von Kleidung und Händen entfernt ging es weiter zu einem Schießstand. Dort konnte der Besucher gegen Bezahlung ein paar Schuss mit einer Auswahl an Waffen abgeben die während des Krieges zum Einsatz kamen. Zunächst auch davon begeistert kam ich aber zu dem Entschluss mich nicht an der Schießerei zu beteiligen. Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass einige unter den Teilnehmern der Gruppe einzig und allein darauf gewartet haben endlich ein paar Schuss auf „Nichts“ abzugeben. So entzog ich mich diesem vielleicht etwas fragwürdigen Angebot und sparte meine Dollars für ein Baguette und tigerbeer mit inklusivem Blick auf die vorbeihuschenden mandeläugigen Schönheiten an der Dong Khoi.

 

Das Museum für Kriegsverbrechen in Ho Chi Minh City hatte dann noch einiges zu bieten. Berichte und Darstellungen über Massaker an Vietnamesen durch die Armeen Frankreichs, Chinas und der Vereinigten Staaten von Amerika. Außerdem findet man dort ausrangiertes Kriegsgerät vor und kann sich der Folgen von Agent Orange am Beispiel ausgestellter entstellter Föten so richtig bewusst werden. Ich bin davon überzeugt, dass Reisen auch mit dem Interesse verbunden sein soll mehr über ein Volk und Land zu erfahren als das Lächeln sein Bewohner und ihren Service. Erst wenn du auch die Schattenseite einer Entwicklung, die dunklen Seite der Geschichte in Erfahrung gebracht hast, kannst du beginnen die Menschen wirklich zu lieben und zu verstehen.

In diesem Sinne lieber Leser…es freut sich auf ein Wiederlesen

Von Flanierstraßen und guten Aussichten (Teil 7)

 

Die Tage die ich nun schon in Ho Chi Minh City verbracht habe sind wie im Fluge vergangen. Es scheint als ob ich schon Wochen hier bin und meine Anwesenheit kein absehbares Ende vorsieht. Mit diesem wunderbaren Gefühl saß ich hier und habe den Morgen genossen. Die Sonne zeigte sich schon von ihrer strahlenden Seite und es wurde einer dieser heißen Tage wo sich die Hitze langsam auf die Stadt legte. Der Kaffee war getrunken, die Flasche Cola bald ebenso und die Veteranengruppe ehemaliger GI’s vom Café vis-a-vis begann sich langsam aber sicher in einer Fahne aus tigerbeer und Zigaretten in den Tag einzufügen. Für mich stand fest, dass ich mit einem Spaziergang in Richtung Oper den Vormittag füllen wollte. In diese Richtung deswegen weil ich den Ben Thanh Markt besuchen wollte. Dieser befand sich ganz in der Nähe meiner Unterkunft. Davor steht unübersehbar inmitten eines fast undurchdringlichen Verkehrs die Reiterstatue eines gewissen Tran Nguyen Han. Ein General der im 13. Jahrhundert die wunderbare Idee hatte Tauben für die Übermittlung von Nachrichten einzusetzen.

Wie an so vielen Straßen in Saigon herrschte hier ein schier unendlicher Verkehrsstrom aus allen Richtungen. Es war also Vorsicht geboten wollte ich die Straße überqueren und zum Ben Thanh Markt gelangen. Erbaut wurde dieser noch unter französischer Kolonialherrschaft und ist eine Art Wahrzeichen der Stadt. Mit seiner Turmuhr und den Gebäudeumrissen wirkt er von außer eher wie ein Bahnhof denn als ein Markt. Innerhalb und außerhalb des Marktgeländes gab es so gut wie alles zu kaufen. Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs, Geschenke und Kitsch (asiatischer Kitsch ist einfach phantastisch) sowie selbstverständlich frische Lebensmittel jeder Art. Nicht zu vergessen die Suppenküchen welche mich förmlich einluden Platz zu nehmen. Berufstätige aus der Umgebung trafen sich hier um ihre Mittagssuppe zu nehmen. Dies war der Ort um gute Suppe zu essen aber nicht jener um sich danach noch gemütlich zurückzulehnen und dem Treiben Beobachtung zu schenken. Die Plätze an den Küchen waren begehrt und kaum stand jemand auf, war sein soeben frei gewordener Stuhl gleich wieder besetzt.

Kurze Zeit danach stand ich wieder im Verkehr und machte mich auf dem Weg über die Le Loi in Richtung Dong Khoi. Vorbei an den verschiedensten Geschäften und Straßenhändlern bis ich an der Oper angelangt war. An ihr lief die berühmte Dong Khoi vorbei. Hinunter bis an den Saigon River und dem Hotel Majestic wo Graham Greene einen beträchtlichen Teil seiner Zeit in Saigon verbrachte. Jener bekannte Autor welcher uns schon einmal in Cho Lon begegnete und von dem ich mir dachte, dass er zu Leben wusste. Hotel, Restaurants und Cafés säumen diese vom Verkehr gefüllte Straße die ihren heutigen Namen erst nach der Wiedervereinigung erhielt. Eine jener Straßen der Welt die Geschichten schreiben und Herrscher vorbeziehen sehen. Ob als „Avenue“ der französischen Kolonialherren oder der Verfall während der Zeit des Krieges wo sich zigtausende US-Soldaten mit Drogen und Prostitution vergnügten. Nach dem Fall der Stadt im Jahre 1975 rollten dann wahrscheinlich die Panzer der Nordvietnamesen hier durch aber die Straße war und ist noch immer prächtig und empfehlenswert für jeden Besucher Saigons.

Das Saigon Trade Center an der Ton Duc Thang mit seinem Restaurant in einem der obersten Stockwerke gibt einen wunderbaren Blick auf die Stadt und ihrem Fluss frei. Die Preise sind zwar nicht in der Kategorie wie zu ebener Erde aber es zahlt sich allemal aus. Ich denke stets, dass eine große Stadt auch an einem Fluss liegen muss. Nicht nur aus historisch-wirtschaftlichen Gründen sondern weil es ganz einfach dazugehört. Und wie ich meinem Blick so über die Stadt gleiten ließ, fiel mir ein, dass heute Abend englische Premier League in den unzähligen Pubs zu sehen ist. Also schnell nach Hause (schreibe ich nach Hause?) unter die Dusche und in eine neue Schale. Auf dem Weg zum Saigon Trade Center habe ich ein Lokal entdeckt welches nach Außen hin einem Fass gleicht und mit seinem Angebot aus Satellitenempfang, tigerbeer und entzückend lächelndem Personal sich in meinem abendlichen Terminkalender wie von selbst eingetragen hat.

Mit Mister Long ins Mekong Delta ( Teil 8 )

Das Mekong Delta ist mit ungefähr 40.000 Quadratkilometern und seinem fruchtbaren Boden die riesige Reiskammer des südlichen Vietnam. Während der französischen Kolonialherrschaft begann eine massive Erweiterung der Monokultur Reis und erst  Jahre nach der Wiedervereinigung begann Vietnam mit anderen Kulturen in dieser Region zu arbeiten.  Heute findet der Reisende hier ebenso Obst- und Maisanbau als auch Schrimps Farmen und Fischzucht vor. Die anfänglich von der durch Hanoi gesteuerten Planwirtschaft schwer beeinträchtigten Bauern entwickelten sich immer mehr zum Rückgrat der Lebensmittelversorgung dieser Region. Meine Liebe zu Schrimps und Getier welches sich im Wasser tummelt  war allerdings nicht der Grund meiner kurzen Reise in dieser von Landwirtschaft geprägten Region. Hier leben unter der buddhistischen Mehrheit viele Katholiken, die Angehörigen der muslimischen Volksgruppe der Cham und auch Anhänger des Caodaismus.  Über diese bunte Religionsgemeinschaft werde ich euch beim nächsten Mal etwas mehr erzählen.

In einem Minibus und einem Reiseleiter mit dem Namen Long, Mister Long wie er sich vorstellte, ging es am frühen Vormittag in Richtung My Tho. Der sehr gesprächige und witzige Mister Long schien wie geboren für diesen Beruf. Er erzählte viel und ausgiebig. Mal wichtiges mal weniger wichtiges. Doch was ist wichtig und was nicht. Es machte Spaß mit ihm durch die Gegend zu schauen, Fragen zu stellen welche er mit leuchtenden Augen und dem typischen Lächeln dieser Menschen hier beantwortete. My Tho liegt ungefähr siebzig Kilometer von Saigon entfernt und in vielen Reiseagenturen Saigons besteht die Möglichkeit einen Tagesausflug dorthin zu buchen.  Das Programm ist im Großen und Ganzen immer das Gleiche aber bei Weitem nicht langweilig wie ich festgestellt habe. My Tho liegt an einem Seitenarm des Mekong, am Tien Gang Fluss. Diese etwas französisch anmutende Stadt ist mit seinem wirklich netten Markt am Kanal das ideale Plätzchen um es sich in den dortigen Restaurants gemütlich zu machen.  Die Bootsfahrt hatte sich wirklich gelohnt und die gewonnenen,  leider viel zu kurzen, Eindrücke geben einen kleinen Blick frei in die Schönheit des Deltas und dem Leben hier. Dem Mekong, diesen lebensspendenden Fluss Südostasiens, seien hier ein paar Zeilen gewidmet. Alleine seine gigantische Länge von über 4.000 Kilometer welche sich über China, Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und eben Vietnam erstrecken, lassen erahnen welche Bedeutung er für diese Region besitzt. Stets bringt der Mekong die Fruchtbarkeit des Bodens mit sich und mündet dann hier im Delta wo er noch kräftig den Gabentisch der Natur deckt. 

Nach einer Bootsfahrt sowie einer Pause bei zwei schrulligen Herren mit der Vorliebe für das Thema Nummer Eins in der Männerwelt ging es weiter zu einer Schlangenfarm mit dem Namen Dong Tam.  Dort dösten Schlange jeder Größe vor sich hin und ich wunderte mich warum bei einigen dieser riesigen Reptilien fette Enten im Käfig hockten. Nun ja, die Lösung war schnell gefunden. Lebendfutter wird nun mal bevorzugt. Dabei putzte sich das Federvieh eifrig und scheint über seinen ruhigen schlafenden Nachbar äußert zufrieden gewesen zu sein.  Eine Art Schildkörte mit weißgelblicher Farbe und traurigen Augen schwamm in einem Becken vor sich hin und es schien als ob dieses Geschöpf eher das Ergebnis verschmutzten Wassers oder einer Laune der Natur ist denn ein normaler evolutionärer Vorgang. Angeblich wurde das Tier vor einigen Jahren aus dem Fluss gefischt und keiner hatte gewusst was es genau war. Zum Abschluss des Rundgangs durch die Farm zeigte mir Mister Long den absoluten Höhepunkt der Anlage. Ein aggressiver, verdammt nervöser schwarzer Affe in einem Freiluftgehege arbeitete sich von Ast zu Ast, kam näher und begann fürchterlich zu kreischen. Es schien Usus zu sein, den kleinen Herrn mit seiner etwas unsympathischen Art zu ärgern und Mister Long zeigte wie es am Besten ging. Ein Kugelschreiber welcher gegen die Gitter fuhr erregte die Aufmerksamkeit des hyperaktiven Affen dermaßen, dass er mit seiner Hand in Richtung des Kugelschreibers fuhr und diesen auch erwischte. Nicht so leicht war es dann wieder das Schreibgerät aus den Klauen des kleinen Herrn zu befreien. Zum Glück war auch noch das Gitter dazwischen….dem Affen war einiges zuzutrauen. Es schien ganz so als ob sein Tagesinhalt darin bestand zu Ärgern und geärgert zu werden.

Nun genug von hospitalisierten Affen und dösenden Schlangen die Ente bevorzugen. Die Fahrt ging weiter und wir besuchten eine Insel die durch einen Religionsgründer mit dem Namen Ong Dao Dua bekannt geworden ist. Überlieferungen zufolge hatte sich dieser Herr jahrelang nur von Kokosnüsse ernährt und erlangte auf die Weise Erleuchtung. Nicht umsonst wird er auch als Kokosnussmönch bezeichnet. Eine Glaubensgemeinschaft welche sich aus Teilen des Taoismus, Buddhismus und des Christentums nährte und die Gestaltung skurriler Bauten in seinem kleinen Reich brachten Ong Dao Dua  seine heutige Popularität ein.  Eine kleine Oase des Friedens entwickelte sich während ringsum Vietnam brannte und in Blut ertrank.  Da aber die Mächtigen stets Spielverderber sind,  legten ihm sowohl die vergangenen als auch die gegenwärtigen Regierungen seine Anschauungen als Fehler aus.

Reisen meint Staunen, bis zum nächsten Mal liebe Leser

Abschied von Saigon (Teil 9 )

Es gibt mit Sicherheit die unterschiedlichsten Meinungen zu Ho Chi Minh City. Vielleicht gibt es auch Reisende denen diese Stadt schlicht zu laut oder zu heiß ist. Meine Erfahrung mit dieser umtriebigen Stadt war eine äußerst positive die mich immer wieder gerne zurückkehren lässt. Eine Stadt die ihr umtriebiges Leben zu Schau stellt. Südostasiatische Lebenskultur an allen Ecken und das bedeutet Tradition gepaart mit Entwicklung. Die Zeit war nun aber gekommen sich von dieser pulsierenden Metropole zu verabschieden. Mein weiterer Weg sollte mich bis nach Hanoi führen.

 

Ich hatte vom „Reunificationexpress“ gehört. Eine Zugverbindung von Ho Chi Minh City bis nach Hanoi hinauf. In sechsunddreißig Stunden von Süd nach Nord. Ich wollte diese Strecke nicht in Einem absolvieren. Aufenthalte in Da Nang und Hue hatte ich vorgesehen. Interessant für mich war, dass die Bezeichnung „Wiedervereinigungsexpress“ keiner am Bahnhof kannte. Dieser klingende Name, ein Hinweis auf die Wiedervereinigung von Nord und Süd im Jahre 1975, steht wahrscheinlich in den Büchern des Westens. Hier war es ein ganz normaler Schnellzug, etwas teurer selbstverständlich, der Personen zu ihren Familien brachte. Für ein mobiles Volk ist eine solche Verbindung von reinem Nutzen. Und der Umgang mit Geschichte ist in ganz Südostasien ein ganz anderer als in Europa. Schneller Verzeihen, schneller Vergessen und ein anderer Umgang mit dem Tod sehen auch die eigene Geschichte anders. Ich besorgte mir ein Ticket bis nach Da Nang. Die nächste Station wo ich ein paar Tage mich umsah bevor ich in die alte Kaiserstadt nach Hue weiterreisen wollte.

Von Saigon aus verabschiede ich mich zunächst einmal aus Vietnam. Wer meine Texte gerne liest, der ist für die nächsten zwei Monate eingeladen mich nach Thailand, Laos und Südindien zu begleiten. Zwei Monate werde ich dort verbringen und euch einiges berichten und kleine Geschichten über Alltag und Sehenswertes aus der Gegend erzählen.

Wolfgang

www.orientierungen.at

 

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